Яркий солнечный день - диафрагма f16, ISO 200, выдержка соответственно 1/200 (или f16, ISO 400, выдержка соответственно 1/400 - обратно пропорционально). Граница между светом и тенью рез... Показать полностью▼

    Яркий солнечный день Скрыть▲

iso мало света - ставить iso больше, много света - меньше. Режим замера экспозиции - ОЦЕНОЧНЫЙ. 1. Выдержка. Когда, как и зачем её настраивать? Всё очень просто. Выдержка - это время, которое вы да... Показать полностью▼

iso
мало света - ставить iso больше,
много света - меньше.
Режим замера экспозиции - ОЦЕНОЧНЫЙ.

1. Выдержка. Когда, как и зачем её настраивать?
Всё очень просто. Выдержка - это время, которое вы даете ф/а на то, чтобы "нарисовать" кадр. Снимаете днем, когда и вам самим солнце выжигает глаза - чтобы не "ослепить" кадр ставите выдержку короче(обычно это приметрно 1/1500 - 1/2500). Снимаете закат/рассвет/слабоосвещенное помещение - ставите длинную выдержку (в зависимости от цели съемки - от 1/200 до нескольких секунд). Снимаете гонки/спорт/бугущее тело/падение метеорита, в общем все, что движется - ставите выдержку быстрее(или если у вас трясутся руки - прим. пьяного ред.). Снимая статические объекты, например натюрморты, вы можете регулировать выдержку в зависимости от других условий и факторов съемки.
/*в среднем, при выдержке 1/500 - затвор проходит свой путь со скоростью 9 км/ч - прим. любознательного ред.*/

2. Что делать с диафрагмой?
Сжимать или разжимать - на ваше усмотрение. Значение диафрагмы отвечает за такую важную составляющую, как глубина резкости. То есть, на каком расстоянии от обекта, на котором вы фокусируетесь(по обе стороны) мир должен быть резким. Чем уже диафрагма - тем большее пространство окажется в фокусе. чем шире - тем сильнее окажется размыт фон. Как правило, снимая портреты, предметы, репортажи - стараются выделить объект съемки и отлепить его от фона, который в свою очередь получается размытым. Для этого диафрагма открывается как можно шире(от f2.8 до f5.6). Обычно при больших значениях диафрагмы(от f13) во время съемки на природе теряется довольно много цветовой информации.
/*Глубина резкости зависит не только от открытости диафрагмы, но и от расстояния до объекта фокусировки. Например, когда объектив сфокусирован на 6.6 м, глубина "резкого" прострнства при диафрагме f16 будет от 3,3 м до бесконечности. При диафрагме f2,8 она становится от 5,4 м до 7,3 м (эти цифры актуальны и справдливы не для любого объектива - прим. занудного ред.) - прим. любознательного ред.*/

3. Кто такая светочувствительность? ISO.
Давайте представим себе окно, заклеенное газетами в 10 слоев. И посмотрим на пятно света от этого окна на полу. Вряд ли оно будет сильно отличимо от участка в тени. Теперь будем снимать газеты слой за слоем. с каждой снятой газетой пятно будет становиться светлее и ярче. ISO это количество снятых с линзы объектива газет. чем выше значение - тем светлее.
Но у медали есть и вторая сторона. снимая газеты, вы начинаете видеть, что ваш пол не такой уж и ровный, что из него торчат ужасные занозы, краска облупилась. Так же и с нашим ISO. чем выше значение - тем больше шумов будет на снимке (если конечно мы не говорим о светосильных объективах, одетых на какой-нибудь 5Д или Марк).
/*давайте вспомним конец 20ого века. Пленочные мыльницы. поход в магазин за пленкой перед поездкой на дачу на день рождения. Помните вопрос продавщицы: "вам 100, 200 или 400 единиц?"? И многие из нас из-за скромного бюджета с негодованиям уходили из магазина с "фуджифильмом сотней". Через неделю, когда пленка была "бесплатно" проявлена, "все удачные" фотографии напечатаны - мы радовались, разглядывая бледные, полу-зеленые, полу-красные фотографии, с красными лицами, с красными горящими глазами. а через полгода с гордостью показывали приехавшей из урюпинска тёте Соне свою коллекцию вампиров. Так вот, если бы подкопили тогда денег - купили пленку на 400ед - наши снимки получились бы куда лучше и красочнее. Дело в том, что пленка покрывается светочувствительным веществом, которе при контакте со светом меняет свои свойства. И чем дороже вещество - тем быстрее и сильне идет реакция. В случае с зеркалками - вместо пленки - матрица и графический процессор. Одной из функций последнего является "умножение" поступившего на матрицу света(если в этом есть необходимость - прим. скурпулезного ред). Т.е. если вы снимаете в пасмурную погоду - вы конечно можете поставить ИСО на отметку 1600, но процессор, в попытках выжать из поступившей ему информации, не сможет не накосячить. Цифровая обработка не совершенна - поэтому ваш снимок покроется красно-зелеными (не всегда - прим. занудного ред.) точками. - прим. любознательного ред*/

4. как мучить ББ. Бедный Бледный или Баланс Белого.
как и мы с вами, ф/а видит предмет только за счет отражающегося от последнего света. но допустим этот предмет стоит в комнате. и этот предмет - белый кубик. Положим его на белый стол, включим лампу дневного света из Икеи на столе. задернем шторы. что мы увидим? желто-оранжевый свет окрасил в свой цвет и стол и кубик. казалось бы белый когда-то кубик стал почти телесного света. теперь попробуем сфотографировать его. при правильной настройке вы увидите кубик на снимке так, как видите глазами. при неправильной вы увидите голубой кубик, красный кубик, кофейный кубик, хоть что, кроме кубика телесного цвета..
проблема заключается в том, что свет - это энергия, а энергия, как всем известно, это температура. у кажого источника она своя. для простоты использования в ф/а среднего класса и ниже настройка ББ производится выбором режима. Т.е. если вы снимаете днем - выбираете режим "дневной свет", снимаете в поликлинике - выбираете "флуоресцентные лампы", и т.п. Увы, производители камер считают, что среднестатистическому пользователю этого будет достаточно. Мне кажется, тут они ошиблись. Разница в 200К (что на самом деле очень маленькое значение - прим. занудного ред.) заставляет отправлять снимок в графический редактор. Поэтому возможность ручной настройки температуры - большой плюс для камеры.
/*Температура света обычной икеевской свечки - 1800К, обычной лампы накаливания - 3200К, а галогеновой - 3400К. Солнце для полярников светит с температурой 20 000К(не хило, да? - вопрос занудного ред.) - прим. любознательного ред.*/

5. AEB. АБЭ. Автобрекетинг экспозиции. Эксповилка.
экспозиция - совокупность настроек, руководствуюсь которыми ф/а снимает кадр.
функция автобрекетинга есть у 95% зеркалок. заключается она в следующем: вы нажимаете на спуск один раз, а ф/а делает три кадра: один - как вы просили, один - светлее и один темнее. функция очень нужная для любителей ХДРИ, хотя пользоваться ей полезно всем. Например, вы идете с группой на экскурсию, проходите мимо очередного памятника, хотите его сфотографировать, останавливаетесь, щелкаете, смотрите на дисплей, а там слишком темно или слишком светло. Если вы будете останавливаться надолго, крутить режими, ругулировать несколько раз, методом проб и ошибок, диафрагму и выдержку - вы рискуете остаться в одиночестве в незнакомой вам стране. поэтому вы находите настройку, при которой кадр получается "вполне ничего" в плане освещения, включаете автобрекетинг и снимате. а дома, на компьютере, выбираете какой из трех кадров лучше.
/*это самое простое использование этой замечательной функции.*/

6. Блокировка зеркала
Встречается, наверное, на 80% зеркалок. При съемке закатного, прибрежного пейзажей, или, например, занимаясь люминографией - в совокупности с пультом дистанционного управления и штативом - очень полезный инструмент. хотя почему-то не все о нем слышали, и еще меньше им пользуются.
смысл состоит в том, что вы нажимаете на спуск, зеркало вашего ф/а "готовится" к экспонированию, а когда вы нажимаете второй раз - "рисуется" кадр. это позволяет избежать механической "тряски" ф/а (точнее говоря вибрации его оптических внутренностей) в момент экспонирования.

7. Компенсация вспышки
Еще одна полезная функция. Давайте представим, что мы снимаем излюбленный многими фонарный столб. Но усложним себе задачу. пусть это будет происходить вечером. Представили? Фокусируемся на столб, снимаем. Смотрим: столб стал серым, детали пропали, небо вроде в норме. Что приходит на ум? Сделать выдержку короче. Хм,возможно... снимаем еще раз, столб получился отменно. Но что стало с прежним темно-синим небом? Да, увы, ф/а не всегда может прорисовать и столб, и небо, когда уровень освещенности столба стремится к количеству света в старом чулане. Тут пытливый ум подсказывает: “давай-ка включим вспышку (а до этого она была выключена? - вопрос ироничного ред.)” но теперь, измученный столб, скорее всего, будет освещен настолько, что сможет переплюнуть небо со второго кадра. И вот именно в этот момент, нам очень захочется не настраивать выдержку(а она не может стать короче 1/200 при работе с накамерной вспышкой(кроме случая с профессиональной зеркалкой и хорошей вспышкой — прим. занудного ред.) - прим. опытного ред.), а отрегулировать мощность самой вспышки. Так вот, компенсация вспышки и позволяет регулировать мощность последней по отношению к естественному освещению.

(с)
Скрыть▲